鄧予立看世界

巴勒摩（Palermo）是西西島上第一大城市，也是該島的首府，凡看過《教父》第三集的人，都不會忘記其中一段槍戲情節，教父Don Michael Coarleone （由Al Pacino飾演）在大劇院遇刺時，心愛的女兒為掩護他而受創身亡。電影中大劇院的實景就是巴勒摩的瑪西摩劇場（Teatro Massimo）。

有兩位正義的法官長期與黑手黨抗爭，為民請命，最終在1992年5月7日遭黑手黨殺害，當地市民為紀念他們，如今巴勒摩機場Falcone-Borsellino Airport就是以他們為名。所以說巴勒摩是黑手黨的大本營，並不誇張。
 
我孤身從「天堂」的陶米納來到「地獄」的巴勒摩，公路兩旁種植著島上的主要經濟農作物：橄欖、橘子和葡萄。我在車子上耗了3個多小時，才安全抵達市中心碼頭旁的渡假酒店。

陶米納（Taormina）是個小小山城，得天獨厚，天氣宜人，有如鋸齒狀的海岸線，背靠活火山埃特納，面臨愛奧尼亞海（Ionian Sea），小城面積只有13萬平方公里，人口約1萬多，迷人的風景吸引了無數觀光客前來，享受這裡熱情優雅的獨有情調。小城被德國作家歌德（J. W. Goethe）讚為「小天堂」（a patch of paradise），又被譽為是西西里島的掌上明珠。

本來我們最初擬定的行程中並未包括小山城，但經過亨强旅行社陳總力薦，還傳來有關圖片，才使我們不致錯過這處「天堂」。陶米納在拜占庭時期曾經是西西里島的首都，因此留下許多古希臘、古羅馬的歷史遺跡，最著名的是一座由希臘人建造，再由羅馬人改建的古劇場（Le Theatre Grec），仍然保留著昔日古建築的光輝。
 
經過早上活火山的活動後，本來大家已感到疲累，可是車子自公路轉進這座山城後，面前的碧海藍天立即讓我們醒轉過來。小山城就懸在海拔高200多米的陶羅山上（Mt. Tauro），城市依山而建，排列有序。

第二天清晨，我們離開迷人的卡塔尼亞古城，向西西里島東面一處擁有美麗海灘的旅遊勝地──陶米納（Taormina）前進，這是我們此行的最後一站，也是最具挑戰和難度的一段行程。
 
我們乘車沿著「之」字形（Zig Zag）的山路緩緩爬升，陶米納與卡塔尼亞之間正隔著全歐洲最高而又最活躍的火山──埃特納火山（Mt. Etna）。若要抵達另一邊的美麗城市，必須先犯天險，翻越這座活火山。

車窗前面，只見巍峨的火山峰一直占據著我們的視線，還不斷見到裊裊白煙自火山口冒出，似乎埃特納火山正在向我們示威，顯示它的實力。在在顯示它並非偃旗息鼓，而是「火氣」十足，彷彿隨時都會「雷霆大發」，向附近的居民怒吼咆哮，釀成大災難。

很久很久的遠古時候，萬神移居到西西里島阿格利真托的一座小山丘上，建起一座神殿谷，使西西里成為人間樂土。不料引來包括希臘人、迦太基人、羅馬人、拜占庭人等外族的垂涎，發動侵略戰爭，樂土淪為殺戮戰場，侵略者對異族異教徒殘酷鎮壓和奴役，引起萬神的憤怒，幾經苦口婆心的勸告、警告無效後，祂們決定重返天庭，不再理會人間。臨離開前，更在盛怒下無情地摧毀神殿谷，從此只留下一堆斷支殘柱，亦即今日所見的廢墟。

以上是我自己編纂的故事，大家可千萬不要當真！

不過神殿谷（Valle dei Templi）確有其事，就位在西西里南部海岸城市阿格利真托（Agrigento）的臨海山丘上。

奧提加半島（Ortigia Peninsula）是夕拉庫莎的舊城區，面積雖小，但對世界影響深遠，因為這裡出現過一位「模範市民」，就是有「力學之父」之稱的阿基米德（Archimedes）。

我們對這位偉大的古希臘哲學家、數學家和物理學家可說是耳熟能詳，中學時代必須讀他的浮力定律，及阿基米德原理（Archimedes Law）。他生於奧提加半島，長于斯又死于斯，有很多故事傳說描述他傳奇的一生，尤其他裸露身體，從浴盆裡一躍而起，大聲呼叫：「Eureka（我知道了）」的故事，更是無人不知、無人不曉。洗澡時無意間發現了浮力定律，比我國曹沖秤象的故事還早了好些時間。

這位「模範市民」還把發明應用在保衛城市的戰爭中，擊敗羅馬大軍，就連羅馬大將軍馬賽盧斯（Marcellus）都說「羅馬軍隊是與阿基米德一個人之戰」，足見他的創造發明是多麼舉足輕重。

夕拉庫莎（Siracusa）是一座已有2,700多年歷史的古城，曾經是西西里島一座重要的沿海城市，保留許多古希臘、古羅馬的古跡和文化遺產，對考證兩千多年前的古文化有很大的幫助。

我們一行四人不顧烈日當空，跟隨兩位導遊小姐來一次夕拉庫莎的考古遊，意外地尋到「隔牆有耳」的根由。

我們先到了尼河波利考古公園（Parco Archeologico dello Neopolis），園內佔地廣闊，分為上下兩部分，先從下部分開始，大家拾級而下，到當地最著名的景點──狄奧尼西斯奧之耳（Orecchio di Dionysio），它是天堂採石場（Latomia del Paradiso）的一部分，挖採出來的石灰岩提供給當地做為建造神殿等的材料。我則把它叫做「回音壁」，它狀似耳朵，最深處有65公尺，高處有23公尺，導遊介紹此處有回音效果，洞內正巧傳來瀝瀝鶯聲，清楚送到百步之外的我們耳中，證實導遊的解說絲毫不假。

在西西里島渡過第一個平安的夜晚後，第二天清早，我未等候同行的三位旅伴，獨自上街，與卡塔尼亞古城先來場晨光下的邂逅。

卡塔尼亞（Catania）是一座名符其實的古城，自公元前七百多年已建城，歷盡外族長期的侵略和佔領，也飽受天災禍害。1669年埃特納火山（Mt. Etna）發生一次猛烈的爆發，熔岩覆蓋全城，1693年更遭逢大地震侵襲，毀天滅地的災難又給予卡塔尼亞一次嚴重的打擊。今日我們所見的卡塔尼亞，是一座劫後重生、充滿巴洛克式建築風格的經濟商業城市。

我們入住的酒店就位在市中心區的主要大道──埃特納大街（Via Etnea）上，儘管籠罩在黑手黨翻雲覆雨的陰影下，我依然無懼地在這條街上獨行。

我與李察、占士夫婦四人別過倫敦後，取道到闊別廿多年的倫敦蓋特威克機場（Gatwick Airport），直飛義大利西西里島的第二大城市──卡塔尼亞（Catania）。

西西里島是地中海最大的島嶼，形狀有如一把三角尺，面積比台灣本島還要小三分之一，只有2萬５千多平方公里，人口約500萬人。義大利的形狀就像一只靴子，而西西里島的位置則在靴尖，與義大利本島最接近之處，乘坐渡輪只需40多分鐘。也由於它是歐洲和非洲的「中途島」，佔有非常重要的戰略位置，自古以來，飽受多個國家的爭奪和佔領，並承受東西兩股文化的衝擊和融合，2,500年來，留下的是數不盡的歷史痕跡和神話傳說。這樣多姿彩的地方，過去卻未曾到過，真是非常可惜。

當我們決定西西里的行程後，聽到不少朋友們的忠告，勸說我們另覓行程，大家都深受廿年前電影＜教父＞（Godfather）的故事影響，害怕黑手黨（Mafia）犯罪集團的所作所為，認為西西里島不宜旅遊。

倫敦是大不列顛帝國的首都，我經常到訪，對它可說是非常熟悉。城市幾條著名大街：麗晶街(Regent Street)、牛津街(Oxford Street)、新、舊邦街(New、Old Bond Street)、以及中國城(China Town)幾乎是我每次必訪之處。

今年5月我接到台灣梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的老總Stephanie邀請，在6月中前往倫敦一遊，原本興趣索然，只對其中一項活動感到興奮，就是能出席英國王子查理斯伉儷在白金漢宮（Buckingham Palace）的夜宴，後來聽到此行還安排多次直昇機遊倫敦、訪古堡、遊泰晤士河道，以及參觀勞斯萊斯車廠等多項難得的活動，我才欣然接受，如期赴會。

VCA老總Stephanie非常熱情，專車接我到倫敦運河邊的直昇機場，我們搭上可乘坐6位乘客的豪華型直昇機，舒適非常。

布拉格城堡（Prazsky hrad）就在伏爾他瓦河岸的丘陵上，居高臨下，負起防禦的責任。城堡自公元880年開始，一直擴建，修築至18世紀，期間歷經多個朝代，見證了捷克的盛衰。

我們進入了城堡區，入口處叫做巨人門，因為一對巨人搏鬥的雕像而得名，雕塑完美展示出戰士強健的體魄和富有動感的骨骼和肌肉，是人體寫生的活教材。巨人雕像的底下，還有兩位雄糾糾的衛兵站崗。這兒每天整點都舉行衛兵交接儀式，尤其是正午的儀式最為隆重，不過我並未留待至正午，也就錯失觀賞機會了。

布拉格是一座獨具魅力的古城，座落於伏爾他瓦河兩岸，建築在起伏的山丘上，位置連接中歐、東歐和貫穿南北的日耳曼地區，是一處重要的交通樞紐。走進舊城區，大街小巷隨處可發現13世紀以來各類風格的古老建築，這是全世界第一個整座被列入世界遺產的城市。

布拉格除了有「東方巴黎」的美譽外，又被稱為「黃金之城」、「神奇城市」和「百塔之城」。雖然在悠長的歷史中，它曾經歷過無數戰爭和災難，卻始終保存著珍貴的古跡和藝術。連法國詩人保羅‧瓦雷利（Paul Valery）都說過：「世界上沒有任何一個地方像布拉格這樣，無數美妙的細節點滴甚至勝過整體的輝煌。」

在布拉格的第二天清晨，我獨自走上查理大橋（Karluv most），這是布拉格最迷人的橋，也是最有代表性的地標之一，大橋連接舊城區和小城區，長約510米，橫臥在靜靜流淌的伏爾他瓦河上。我散步在這座由16個橋拱支撐的古橋上，穿過舊城橋塔，這是大橋的入口處，橋塔上面有精美的雕塑和盾徽，與另一端的橋塔互相呼應。

捷克共和國(Czech Republic)首都布拉格是一座已有1200多年歷史的古城，3年前我曾路過，停留短短兩天，那次並未注意到古城區的古跡和建築，卻跑到首都郊外幾十公里的山上宮殿古堡──卡爾斯坦城堡(Karlstejn)和克諾皮什切城堡(Konopiste)，它們都是過去皇室貴族的行宮。

唯有在臨離開布拉格前，匆匆來到舊城區廣場一遊，我這才發覺原來此處是如此漂亮，如此華麗，差點錯失了這裡的美景。

我惦記著古城之美，今年3月初春，趁著遊波羅的海三國之便，特意在中途停留布拉格，補上了一課，遊賞布拉格的春色。

老羅成功征服世界最高峰珠穆朗瑪峰，我也不甘落後，5月底與北京中華海外聯誼會尤蘭田會長所帶領的幾位朋友一起乘火車登上有「歐洲之巔」稱號的少女峰(Jungfrau)。

大家在瑞士首都伯恩整裝待發，前一天猶是天雨綿綿，令人不禁發愁擔心會影響登山行程，幸好天公眷顧，第二天已是天朗氣清，我們得以如期向伯恩高地南邊的少女峰進發。伯恩南邊是層巒疊峰的阿爾卑斯山脈(Alps)，少女峰就在其中，高海拔4,158米，比老羅攀登的珠峰足足矮了一半。另外尚有兩座山峰與少女峰並列，分別是僧侶峰(Monch)和艾格峰(Eiger)。

瑞士伯恩屬德語區，而Jungfrau其實就是德語的「處女」之意。當地居民說少女峰終年積雪，遠眺宛若一位亭亭玉立的少女，一襲雪白長裙，仰臥在阿爾卑斯山脈中，猶如置身在天與地之間(between heaven & earth)。中國旅客一般都用較含蓄的叫法，稱「她」為少女峰。

大伙在領隊「濤哥」的引領下，乘車穿過茵特拉根鎮(Interlaken)後，直奔位於山腰的中途火車站─Grund，這時已是海拔943米高了。大家趕上差5分鐘就要開動的登山火車，運氣極好。隨著火車順山勢緩緩爬升，可以遠望少女峰就在前面，沿途見到雪白冰川，間或夾雜著幽美的綠林，偶然還見到牧民在田野間工作，甚至隱約傳來繫在牛羊身上的鈴聲。一幅幅人間仙境、童話世界般的景緻呈現大家眼前。迎面來了一輛正在下山的紅色火車，穿越白雪覆蓋的山道，使畫面更加生動。

我們參觀過「豪宅花園」鮑爾斯考特莊園和大瀑布，繼續順著1798年英國的行軍路線，進入維克羅山(Wicklow Mountains)，該路線是當年英軍為清剿愛爾蘭「叛軍」開山辟道而成，現在已發展為旅遊景點，亦是都柏林的綠色公園──維克羅山國家公園。

公園占據整個維克羅山脈，占地兩萬多公頃，山區擁有一望無際的林海，景色壯麗，園內更充滿深谷峭壁和湖泊，沿途甚至可見不少廢置的古軍事設施。我們的車沿著迂迴曲折的山路挺進，被一片郁郁蔥蔥的茂密樹林所包圍，環境清幽靜寂。

講到都柏林，它不僅是愛爾蘭共和國的首都，亦能說是健力士之家(The home of Guinness)，Albert愛飲其出品的健力士黑啤酒。健力士家族早在1759年就在市內的中心地帶設立啤酒王國，可惜女皇「出巡」，市內交通管制，未能進入這家著名的啤酒中心參觀，只好在晚餐中舉杯共飲黑啤酒。

Albert很讚賞黑啤酒，它是用小麥釀製，有相當高的營養成份，而且所含的氨基酸比一般啤酒高出3-4倍，發熱量很高，又被稱為「黑牛奶」，算是一種有益的佳釀。我卻少飲為佳，皆因害怕痛風症突發。

除此之外，Albert還大力推薦紅葡萄酒，有防止動脈硬化、防腦血管阻塞及具有抗癌功效。法國人常飲葡萄酒，因此在歐洲人中，罹患心肌梗塞的死亡率偏低，專家的分析認為與飲紅酒有關。他還建議我每晚臨睡前飲用，讓它形成習慣，對身體有益無害，是長壽的一種秘訣。

我對酒認識不足，面對著侃侃而談的他，只有默不作聲，未能作出據理反辯，但從投資的角度判斷，我就自有見解。至於啤酒，我們當作是「鬼佬涼茶」，不在討論之列。

我認為紅葡萄酒是一門另類投資，近年回報甚豐，我曾閱讀過一本專業的書籍──Liquid Investment(紅酒投資)，書中詳細介紹投資葡萄酒的竅門，和選擇葡萄酒之法則，是一門專門的學問。書中舉了許多實例，說明近年來紅酒價錢攀升原因，除多了中國和巴西加入紅酒市場外，主要是葡萄酒的釀製都有政府規管，包括葡萄收成期限，都是嚴格規定，而且主要葡萄酒產地各有自己的地勢、土壤、氣候的分別，每年酒莊的產量都是「限量」出品，我認為凡是限量的製品，價值都有上升潛力。

因為原先遊都柏林的計劃被女皇駕到徹底搞亂了，我們只好在市區作短暫的徒步漫遊，連把這城市分割為二的利菲河(Liffey River)都緣慳一面，也無緣踏上橫架在河上那座著名的奧康奈爾橋(O'Connell Bridge)，和要先繳付「便士」才能通過的哈貝尼橋(Ha' Penny Bridge)，只能坐在車上經過遠觀，未能站在橋上欣賞都柏林夕陽西下的景緻。

雖然我們被迫放棄市內所有的參觀行程，走出市區外，竟因此發現都柏林另外一個「綠野世界」。接下來的兩天郊遊，綠野景色讓我倆拋除平日的緊張忙碌，受到悠閒的愛爾蘭人民傳統生活感染，面對湖光山色，以及遍野的牛馬羊群，才覺得這是另一塊人間樂土。

都柏林作為一個小國的首都，並不顯得很大，也算不上漂亮，卻有一股陳年佳釀的質感，值得慢慢欣賞，才能品味出其中的美態。

一座深藏在都柏林南部維克羅山(Wicklow Mountains)的古堡大宅莊園──鮑爾斯考特莊園(Powerscourt House & Gardens)，園中有園，別有洞天，占地20多公頃，早在1300年就開始建造，原屬Le Poer (Power)家族的私人產業，因而為名，後來曾幾度易主，經過多年修葺擴建，如今成為愛爾蘭最美的莊園之一。

英女皇伊利沙白「駕臨」都柏林，軍警如臨大敵，市中心的政府要地全被設置路障，限制車輛駛進，我們唯有繞開市區觀光路線，先到郊外的馬拉海德古堡(Malahide Castle)參觀，有幸與歐霸盃決賽的波圖軍相遇，更在堡中受到幾隻昂首挺胸的孔雀夾道歡迎。

5月17日英國伊利莎白女皇歷史性訪問愛爾蘭，並在都柏林(Dublin)的紀念花園為爭取獨立自由而犧牲的愛爾蘭人民獻花，悼念他們英勇奮鬥的精神，藉此化解兩國長期的恩仇。

英女皇的破冰之旅卻遇上群情激憤的示威者和惡作劇炸彈的「夾道歡迎」，實在掃興！愛爾蘭人民的怒潮值得英國統治者反思過去在愛爾蘭的所作所為。

我與Albert這次到都柏林觀看歐霸盃決賽(UEFA Europa League Final 2011，台灣譯為歐足聯歐洲聯賽)，正好與英女皇一同到訪。

都柏林是愛爾蘭共和國(Republic of Ireland)的首都，這個國家與英國中間隔著愛爾蘭海，原本是英國的一部分，1922年才從英國人手中爭取獨立出來，建立共和國，現在已是歐盟成員國，是金融海嘯中的歐洲「五豬」之一（五豬PIIGS，代表葡萄牙Portugal、愛爾蘭Ireland、義大利Italy、希臘Greece與西班牙Spain）。

我們到了這裡之後，才知道愛爾蘭是一個有著悠久歷史而且和平的國家，至於經常在傳媒看到暴力衝突頻頻發生、烽煙四起的卻是另外一處：北愛爾蘭，她仍屬英國國土。

一早起來，見到難得的風和日麗，正是出海探尋鯨魚蹤跡的好日子。大家興高采烈趕到雷克雅未克的碼頭，搭上船隻，乘風破浪駛出北大西洋。

遊覽船載著百多名乘客，大家都有一個共同目的，就是觀賞大海的巨無霸──鯨魚。船上的導遊小姐不停介紹，冰島海灣常見的是小鬚鯨(Minke Whale)、大翅鯨(Humpback Whale)、白吻斑紋海豚(While Beaked Dolphin)和海灣鼠海豚(Harbour Porpoise)四種，運氣好的話，還有機會遇到大型的藍鯨(Blue Whale)、長鬚鯨(Fin Whale)和虎鯨(Killer Whale)。

我們都來自市區，鯨魚只在海洋公園見過，從未見到鯨魚在無邊際的浩瀚大海中自由自在地悠遊的場面。我和船上的遊客都渴望追蹤到鯨蹤，近距離與鯨魚說聲「哈囉」，遊船自海灣碼頭開出一個小時後，風浪愈來愈大，個別的乘客已經受不了折騰，不支嘔吐，幸好我並未暈船，索性走上甲板，站在船頭，兩眼緊盯前方，尋找鯨魚和海豚的蹤跡。

大家在營地卸下「戰衣」，興奮之情退去後，才感到雙臂、虎口都發麻了。在厚達3-4呎的雪地上馳騁，四周是一望無際的白雪蒼茫，視野無阻，萬里雪飄的北國風情真是畢生難忘。

說到冰島的天氣，實在氣人，陰晴不定，瞬息萬變。當奔馳在冰山上時，風雨突停，陽光普照。導遊表示冰島人的話題之一便是談論天氣，有一句口頭禪是這樣說的：「如果你不喜歡冰島現在的天氣，那麼只需等上5分鐘，老天就馬上變臉了。」幾天的行程，讓我們切實領會到冰島老天爺的特性。

接下來我們折回冰島第二大瀑布──黃金瀑布(Gullfoss)，這會兒又得冒雨前進，瀑布是受地殼變動出現如雙層階梯的斷層結構，由上游的白河(Hvita)經斷崖急瀉而下，萬馬奔騰的急流衝擊著崖底，濺起水花，氣勢磅礡，襯上兩岸鋪著的青翠草苔，如果此時晴空萬里，即可見到一道彩虹掛在瀑布間，這就是黃金瀑布的賣點。我們站在瀑布對面的山崖，祈求「神跡」出現，可惜天雨越來越大，無緣與彩虹見面，只得告別瀑布，前往下一個自然奇景──蓋錫爾間歇噴泉區(Geysir Hot Spring Area)。