鄧予立看世界

有關南極旅遊的後半段，由於文字與照片即將集結成書，正在編輯的階段，因此部落格／博客會暫停這部分的更新，但是南美的遊記還是會繼續寫下去，也希望大家可以看得高興。

話說2013年底我去過南極之後，那夢幻神秘的白色世界至今仍在我腦海中縈繞，讓我有點「上了癮」。時隔一個多月，又再萌動起繼續尋冰的念頭。

一月中旬，我的歐洲行程非常緊湊，但我還是設法從中擠出了3天時間，單槍匹馬獨闖瑞典的最北小城基律那（Kiruna），目的是要住進小城Jukkasjarvi村裡的冰酒店（Ice Hotel）。

在波蘭的這幾天內，我每天都享用當地的菜肴。

講到波蘭的飲食文化，大致上與鄰近中、東歐國家相似，烹飪方法融會和汲取了許多民族的精華，尤其來自猶太、白俄羅斯、烏克蘭和立陶宛的傳統，同時也頗受到德國、奧地利和捷克等國飲食文化的影響。

我來到波蘭後，最感到習慣的是喝湯。波蘭人與中國南方人很接近，無湯不歡。每餐的頭一道菜，必然是菜湯，而且材料多元。我喝過甜菜湯（Barszcz），非常鮮艷的粉紅色，還未開動，已經垂涎欲滴了，嚐起來更是清甜可口。

餐館老闆曾經推薦，最有特色的是「茹爾湯」（Zurek），它呈乳白色，所以又叫做「白湯」，用的材料黑麥粉，加上酸奶和野生蘑菇一起煮，再用碎麵包、馬鈴薯、香腸片和熟雞蛋作配料，因此喝下去時，帶著酸辛的口感，是餐前的開胃湯。喝起來有點像是我們的酸辣湯，味道稍微淡一點，我覺得是這次行程中最我胃口的一道湯品。

臨離開克拉科夫前的早上，我把握時間，趁著天剛破曉，獨自走到酒店外面，沿著河畔悠然漫步。灰白的曙光灑落在維斯瓦河，淡淡的晨霧籠罩著小山上的瓦維爾王室城堡。

隨著旭日東升，陽光照耀在河面上，反射出星星點點的光芒。我深深呼吸了幾口清新的空氣，精神格外舒暢。當我走到河對岸，天空已由魚白色漸變成暗藍色，接著又轉為明朗的藍天，讓我的心情隨之飛揚起來。

我就站在牆上，沉迷於古城清晨的恬靜、純潔和美麗景色，差點忘記與導遊小杜重遊城堡的約會。

離克拉科夫城外八十五公里，有著波蘭最高的塔特拉山脈（Tatra Mountains），它是一座由花崗岩和石炭岩結構的大山脈，分隔開波蘭和斯洛伐克，是兩個國家之間的天然邊界線。

扎科帕內（Zakopane）恰好就在塔特拉山北坡，海拔八百多米高的山坳上，是波蘭最高的小城，因此有「山城」之稱。

我們的車開上了前往塔特拉山的公路，群山起伏，林木蔥郁，山谷下面滿眼盡綠的田野點綴著農村莊園，蔚藍天空襯托獨特的田園景色，周身環抱的是無比清新的空氣，兩個小時的車程竟然令我全無倦意。

終於來到山城的中心區，我們的原訂計畫是先遊小城，之後乘觀光車直達山腰，徒步登山。不料當天正值假日，小城有限的車位已被旅客佔滿，我們唯有改變行程，先登山、再遊城。

一百多年前，塔特拉山已經被開發做旅遊勝地，現在則成為國家公園，是全波蘭最大的登山活動中心和冬季滑雪運動的場地，每逢假日各地的旅客都喜歡來這裡攀山渡假。

翌日，我和導遊小杜離開古城，來到離克拉科夫數十公里以外的小鎮，先後拜訪兩處世界文化遺產。

奧斯威辛集中營（Auschwitz）是二戰時期德國法西斯設立的集中營，其後不斷增建，在周邊還加建了另外兩座集中營比克瑙和莫諾維茨，並使奧斯威辛成為管理集中營的總部，總面積達到四十多平方公里。

二十年前《舒特拉的名單（Schindler's List，臺灣譯為辛德勒的名單）》電影，就是取材於其中一所集中營的故事。

穿過老城區最熱鬧的弗洛里安街（Florianska），兩旁精品店、旅館、餐廳、咖啡店等應有盡有，街的盡頭竟然是一個巨型的廣場，它就是克拉科夫引以為傲的「心臟」。

四方形佈局的中央市集廣場（Rynek Glowny），建造於一二五七年，經歷近八百年的時代變遷，直至現在仍然保持中世紀的風格，古跡處處。導遊小杜說它是歐洲最大的中世紀廣場，寬長各兩百多米，總面積有四萬多平方米，義大利威尼斯的聖馬可廣場在它面前，也只能屈居次席。我放眼四望，廣場的確與眾不同，不單佔地廣大，更且古風猶在。

我的波蘭行下一個目的地是克拉科夫（Krakow，別名Cracow）。

克拉科夫不僅是波蘭第三大城市，更可以追溯歷史到七世紀的建城。它歷經波蘭最繁華輝煌的雅蓋洛王朝（Jagiellon），是當時的首都城市，歷代波蘭皇帝加冕登基、墓塚之地，又是王宮居所，所以有「帝王之都」（A City of Kings）的稱號。中世紀時，古都與布拉格和維也納齊名，同是中歐著名的文化中心，現在則成為波蘭的鋼鐵工業城市和水陸交通的樞紐。

老友招老弟極力推薦，到波蘭非遊克拉科夫不可，又說二戰期間的德國納粹狂魔希特勒都被這座「帝王之都」的「美色」誘惑，據說他有意「一統歐洲」後遷都到此，克拉科夫才得以避開戰火的摧殘，是波蘭少數逃過戰爭破壞的城市之一。

招老弟擔心我不懂波語，無法體會古城的韻味，加上人生地不熟，特意為我邀請一位當地留學生小杜作陪，三天內帶我一同「闖蕩」古都。

格但斯克的北面是狹長的海爾半島（Mierzeja Helska），又叫普茨克半島，中世紀前這裡只有一簇小島，經過長期近岸潮水的沖刷，堆積起泥沙，逐漸把小島們連起來，成為一條長長的沙堤半島。

從空照圖看起來，海爾半島猶如一把鐮刀，將波羅的海和格但斯克海灣分隔開來，也因此替格但斯克海灣阻隔了來自大海的巨浪沖擊，形成一道天然保護屏障，使格但斯克和格丁尼亞成為波蘭兩個優良的港口。

我匆匆別過馬爾堡，乘車掉頭朝向格但斯克的北端前進，沿著蜿蜒三十多公里的海灣公路，經過差不多三個小時的車程，一路上田園景色，深淺綠色相間的玉米田、黑麥田無邊無際，襯著蔚藍的天空，十分賞心悅目。最後來到沙堤寬達三公里的海爾半島，最末端則是小鎮海爾（Hel）。

馬爾堡 (Malbork）是波蘭著名的景點之一，離格但斯克南面不遠處，座落在一個狹長半島上，依諾佳特河 (Nogat River）而建。它建於1274年，在1997年被世界文化遺產列入名錄中，是世界最大，也是「最具條頓騎士團特色」的磚結構哥德式古堡。 

第二天早晨，我乘車從格但斯克出發，奔馳在公路上，穿過森林、平原、農村和麥田，不消兩個小時，來到諾佳特河畔。放眼往對岸望去，一座巍峨雄偉的紅磚中世紀古堡出現眼前，彷彿把我帶進了時光隧道，回到十字軍東征那個年代。

來到波蘭，不用擔心找不到各式各樣的琥珀，尤其格但斯克早就是波蘭琥珀加工作坊的集中地。旅居波蘭多年的招老弟就告訴過我：在古城區內有一條專賣琥珀的瑪麗亞街（Mariacka），聚集逾百家專賣店，隨處可搜羅到琥珀的稀有品種，價錢甚至比華沙還平宜。
 
這次我到波蘭旅遊，就是由招老弟的孩子擔任我的嚮導，自然也在我的要求下，領我來到琥珀的專賣店。時值星期假日，專賣店到中午才開門營業，在此之前，我們便趁機漫步古城，遊覽幾個位置集中的觀光景點。

去年為了歐洲國家盃足球賽，我才到訪過波蘭的華沙，意猶未盡之下，今年炎夏7月，我重遊波蘭。這次來到另外兩個古老城市──格但斯克（Gdansk）和克拉科夫（Krakow）。

格但斯克是波蘭北部最大的港口城市，臨波羅的海格但斯克灣，被譽為「波羅的海的明珠」（Pearl of the Baltic Sea），特殊的地理位置使她成為貫通東西方交通和貿易的樞紐，不但是歐洲重要海港之一，也成為兵家必爭之地。歷史上，她就不斷在波蘭與德國之間爭來搶去，一下屬於波蘭，一下又是德國的領土。今天的格但斯克已經變成一座著名的「三聯城」（Tri-City），結合另兩座鄰近的城市索波特（Sopot）和格丁尼亞（Gdynia），連成一體，形成一個大都會圈，是經濟、文化、工業、航運和旅遊中心。

第聶伯河右岸，基輔古城區的高處，屹立一座高62米的巨型雕像，遠遠望去，非常醒目。「祖國－母親」（Mother of the Motherland）雕像右手舉劍，左手舉盾，目視遠方，非常威武。這座基輔的地標，是為紀念在衛國戰爭中，烏克蘭英勇戰士的浴血奮戰與犧牲。

歐洲國家盃冠軍決賽日，我與同好老友Albert再度碰頭，旋即來到基輔（Kiev）城中規模最大、可以容納七萬多觀眾的奧林匹克綜合體育館（Olimiyskiy National Sports Complex），與場內熱情的球迷一起搖旗吶喊。西義大戰賽事精彩絕倫，結果西班牙技高一籌，以4：0大敗對手，繼2010年世界盃後，再勇奪冠軍寶座。

穿過巴爾巴坎城門，跨過吊橋，我順著城牆和瞭望塔遺址，走向華沙的新城區（Rynek Nowego Miasta）。在城牆一隅，我突然發現一尊戴著頭盔的小孩塑像（Mały Powstaniec），胸前掛著衝鋒槍，肩上披著國旗。經過打聽，才知道人們以此紀念在華沙起義中，與成人軍民一起奮鬥的孩童與少年，他們有些也為戰爭而犧牲，紀念雕像雖不太起眼，卻教人不由得為這些被迫提前成熟更甚至早逝的生命深深慨嘆。


  
它的對面，就是佔地100多平方米的Krasinskich廣場，這兒豎立一座規模龐大、氣勢恢宏的「1944年華沙起義紀念碑（Pomnik Powstania Warszawskiego 1944r.）」，紀念碑用了200多噸青銅鑄造，是1989年8月為紀念1944年8月華沙人民起義45周年而建成。

克拉科夫郊外大街僅約700多米長，卻綠樹成蔭、寬闊整潔，十分賞心悅目。由新世界大街（Nowy Swiat）一直延伸到老城區市場（Rynek Starego Miasta）這段路程的兩旁，有著重建的中世紀樓房，露天咖啡室經常坐滿顧客，路人悠閒漫步，觀光馬車載客穿梭街道，欣賞一路上的漂亮建築，熱鬧氣氛一點都不遜於巴黎的香榭麗舍大道。

「德義大戰」結束後，我繼續逗留華沙，跟隨著導遊，把集中在舊城區和周圍的主要旅遊景點漫遊一遍。
 
通往舊城區的克拉科夫郊外大街（Krakowskie Przedmiescie）是我們的第一站，兩側整齊的中世紀新古典主義建築風格樓房其實是戰後重建的，卻美艷如昔，實在令人很難想像，60多年前，這條城內繁華的商業大街是戰火下的廢墟，它說明了華沙人民對城市的小心愛護，更加堅定地傳承自己的文化。他們的態度和行動，是值得我們學習的。

頓涅茨克首場準決賽結束後，第二天，我出發前往這屆歐洲國家杯的主辦國之一─波蘭，首都華沙是另一場準決賽的舉辦地，由義大利和德國對壘。
 
我原訂在中午時分就應該抵達華沙，不料頓涅茨克機場突然發生電力故障，飛機無法準時起降，足足呆等了3個多小時才終於起飛，許多球迷老早耐不住久候，紛紛起鬨鼓譟。好不容易來到華沙，距離球賽開始已經不到一個小時了。
 
幸好我入住的酒店距離國家體育場（Stadion Narodowy）不遠，只要快步走過橋，到達對岸河畔就行了，路程不過廿多分鐘。

2012歐洲國家杯（Euro2012）由東歐的烏克蘭和波蘭聯合舉辦。這樁四年一度的足球盛事，我又怎會錯過呢？況且這兩個國家我從未到過，看球賽之餘又可以好好遊覽東歐風情，真是一舉兩得。
 
兩場準決賽分別在烏克蘭的頓涅茨克（Donetsk，台灣譯為頓內次克）和波蘭的華沙舉行，冠軍戰則在烏克蘭的基輔上演。
 
2012年6月，我從北京出發，經土耳其伊斯坦布爾（İstanbul，台灣譯為伊斯坦堡）轉飛頓涅茨克，長途跋涉來到目的地，郤發現自己被當地的旅行社耍了，預訂的酒店房間變成了在小巷弄裡的破舊民宅。我並不在乎房間的簡陋設備，不過安全性成疑，經與當地旅行社理論無效後，唯有自行另覓酒店。由於頓涅茨克的酒店原本就不多，加上賽事期間，球迷蜂擁而入，酒店一房難求，最後我來到阿爾喬姆大街（Artyoma St）的頓巴斯宮酒店（Donbass Palace Hotel）僥倖地找到了房間，它是一家古色古香的「宮殿」級酒店，陳設佈置豪華，雖然房費特別昂貴，卻免了我到處流浪之苦。

離開了疑幻似真的新天鵝堡，我本來打算繼續前往路德維希二世的另兩座宮殿，秋雨卻突然耍起性子，傾盆而至，大煞風景，也影響了我原訂的行程，只好臨時縮短路線，在返回慕尼黑的歸途，順道走進阿爾卑斯之路，造訪楚格峰下的迷人小鎮──歐博阿瑪高（Oberammergau）。
 
由富森前往小鎮的路線屬於羅曼蒂克大道的一部分，風景明媚，我透過車窗，見到外面綠油油的草地不停地被雨水洗刷，顯得更綠意盎然，宛如一幅美麗油畫。

一個半世紀前德國的巴伐利亞皇朝出了一位家傳戶曉的年輕君主──路德維希二世（Ludwig II），他在位18年間（1864-1886）醉心於城堡宮殿的建造，在富饒美麗的巴伐利亞大地上先後建起三座美侖美奐的城堡和宮殿，包括新天鵝堡（Schloss Neuschwanstein）、林德霍夫堡（Schloss Linderhof）和赫連基姆湖宮（Schloss Herrenchiemsee），其中新天鵝堡由於外型如夢幻童話般，令年輕國王獲得「童話國王」的封號，新天鵝堡也成為旅遊人士的熱門景點。
 
新天鵝堡的所在地就位於全長350公里的羅曼蒂克大道（Romantische Strasse）終點小鎮富森（Fussen）上，小鎮距離慕尼黑約200多公里。因為此行時間並不充裕，我並沒有多花時間遊覽以伍茲堡（Würzburg）為起點的羅曼蒂克大道，只選擇了遊城堡。
 
那天我們從慕尼黑出發，乘車穿越典型的巴伐利亞小鎮農莊，一路上是樸實自然的田野風光，我們的車子馳騁在平緩丘陵的鄉間小路上，阿爾卑斯山山麓下的綠茵草地，散落一幢幢傳統半木結構、形狀各異的小屋，牛群在屋前屋後的草場上忙碌地活動覓食，即便冒著雨也不在乎，眼前一幅「綠樹村邊合，青山郭外斜」的田野風景畫，儘管秋雨瀟瀟，也使我的心境開朗飛揚起來。