鄧予立看世界

杜拜、阿布札比、多哈都有濱海長廊（Corniche），科威特城也不例外，長達十公里，是城中最長、最寬的海濱綠化帶，沿路隨處可見各地美食餐館和咖啡廳，傍晚時更是人們乘涼觀賞日落景色的好去處。

1990年8月2日凌晨，伊拉克突然揮軍入侵科威特，僅僅用了14個小時就把整個國家佔領下來，二次大戰後世界最大的局部戰爭就此揭開序幕。
 
當年伊拉克的薩達姆‧侯賽因（Saddam Hussein，台灣譯為薩達姆‧海珊）藉領土和石油之爭，未理會西方聯國的交涉，挑起戰爭，結果翌年1月17日，以美國為首的聯軍向伊拉克發起空襲和地面戰爭，用了42天就把入侵的伊軍趕回老家，結束這場「海灣戰爭」（Gulf War，或譯作「波斯灣戰爭」）。
 
我從多哈轉到科威特首都科威特城（Kuwait City），繼續阿拉伯半島四國的最後一程，以14個小時的時間把這座城的內外一次遊遍。

入夜的多哈相當迷人，濱海大道對面的新城區大樓林立，燈光璀璨，把阿拉伯灣照得通明。木漁船（Dhow）掛上彩燈，與岸上互相輝映，夜景絲毫不遜台灣高雄的愛河。
 

Angela是我在多哈的導遊，她來自嚴寒的東北哈爾濱，真是世事弄人，偏偏來到了如此酷熱的沙漠國家──卡塔爾 （Qatar，台灣譯為卡達）。
 
我對於這兒的初次印象，首先來自卡塔爾航空，它被評為世界最佳的航空公司之一，我親身體驗，搭乘往返多哈，不但設備豪華，服務更是體貼周到，的確是名不虛傳。
 
另一個深刻印象並非遊覽的風景或市貌，而是「移動帳篷（Moving Tent）」。我在多哈市中，經常遇到穿著黑袍、面蓋黑紗、戴上黑手套、穿上黑襪黑鞋的當地婦女，寬闊的黑袍大袖遮掩了她們的容貌形態，彷如一座座會到處移動的黑帳篷，所以我稱其為「Moving Tent」，並無取笑之意，只覺得當地陽光炙烈，穿著吸光的黑色，難道不會更覺得炎熱難捱？

前往卡布斯蘇丹大清真寺的路上，導遊向我講了很多關於阿曼人的風俗習慣：阿曼人性格開朗、熱情好客，視款待客人為無上的光榮。不過幾天的旅遊，我已經可以體會到他們喜歡交友。許多人在路上擦身而過，都會主動跟我打招呼。獲知我來自香港，偶然還會冒出一兩句不純正的中文，像是「你好」、「謝謝」等，雖然逗笑，卻又可以感受到他們的善意。
 
遇到正式的社交場合，阿曼的男人習慣穿無領長袍、頭戴白帽、腰上佩戴「新月彎刀」一類的飾物；近年來，女人也逐漸開始走向開放，從面紗到服飾都跟鄰近的阿拉伯國家略有不同，導遊說她們喜歡艷麗的服裝搭配金銀首飾。不過，導遊還是建議我未徵得同意之前，最好不要替她們拍照。
 
導遊非常健談，甚至還提到阿曼人「視牛為寶」的風俗。他說阿曼人對牛特別照顧，除餵草、刷毛等，還會加餵高級飼料，如魚乾等。更有甚者，他們會早晚向牛「問候、請安」，讓我乍聽之下感到莫名其妙。深究其中原因，原來阿曼人居在沙漠山地，生活條件十分艱苦，羊、馬、牛和駱駝等是生活中不可缺少的伙伴，牛不僅可做耕田和運輸之用，奶和肉更是重要的食物之一，所以非常寶貴，更需要好好「呵護」。

在阿拉伯半島上，阿曼是唯一擁有沙漠、山地、海灘和綠洲等自然景貌的國家，而且資源豐富，擁有金、銀、銅、鐵和煤等多種礦產。不僅如此，它還有悠久的歷史，至今仍保留古阿拉伯文化的城堡和古蹟。
 
經過第一天的海灣遊，欣賞日落阿曼灣的美景後，餘下來的行程，我轉向山地、城堡和綠洲，探索這個最具阿拉伯文化的古國。
 
馬斯喀特屬於天然港口，原意是「下錨之處」（Place of anchorage），具有重要的戰略位置，近百多年來，曾經被葡萄牙人、波斯人和英國人先後佔領和統治過，歷盡滄桑。如今雖然是首都和政經文化中心，卻保持得很質樸低調，未如其他半島國家般豪華摩登，城內的主要商業大道遍植綠油油的草坪和樹木，這一條蔥郁的綠化帶為城市增加了美感！

阿曼（Oman）的全名是阿曼蘇丹國（The Sultanate of Oman），被稱為是「乳香之國」，我未到這裡之前，對它的認識非常有限。

我才從杜拜飛到阿曼首都馬斯喀特（Muscat），一踏進入境大堂後，馬上就領教到何謂乳香，接下來幾天的旅程，到處都聞得到這種著名香料的撲鼻香味。
 
當我搭車前往馬斯喀特城郊的酒店途中，從司機口中得到更多關於乳香的知識。原來乳香是由一種乳香木產生的樹脂，風乾後變成淡黃色，氣味清香，古時候多用在宗教儀式上，燃燒乳香會產生香煙繚繞的神秘氣氛。當地人還喜歡把它當成口香糖，放在嘴裡咀嚼，有清爽提神的感覺，他也打算送我幾顆品嚐，不過我未敢一試，只好婉拒他的好意。