鄧予立看世界

我的第六本博文集《南極，遙遠卻不寂寞的冰雪世界》
繼簡體中文版九月底在北京出版後，
如今日文版也在日本上架了，
日文版的書名是：

南極―遠くて幸せな氷の世界

離開唐人街後，繼續沿著鋪有大石板的狹窄步行道前行，就會來到老城的武器廣場，現在又叫做馬約爾廣場（Plaza Mayor）。這座廣場算是老城的中心區，有10多條街道自廣場向四面幅射狀延伸出去，使得城市布局如棋盤一般。

最早之前，老城是由西班牙殖民統治者弗朗西斯科‧皮薩羅（Pizarro）建成，自1535年便已經是西班牙帝國在南美洲的總督駐地，又是重要的行政、文化和宗教中心，這座400多年的著名古城仍然保留西班牙風格的寬闊廣場。

本來廣場上有一座皮薩羅的騎馬銅像，紀念他發現和建造利馬的功績，不過銅像的命運也如同其他南美國家一樣，因為受到印第安人的反對而被迫遷移了。

這一天，廣場中央青銅鑄造的噴水池邊，聚集不少市民，因為數名穿著整齊制服的樂隊成員，手持結他（吉他）或曼陀林一類的樂器，在廣場演奏起拉丁美洲的音樂，引得旁邊的民眾也跟著載歌載舞起來。這場意外的街頭表演令人又驚又喜。

秘魯，一個遙遠而又神秘的國度。

說到遙遠，從香港到秘魯可真不是件易事：自香港出發，非得選擇由美國或歐洲國家轉機不可，全程飛行時間（含轉機時間）接近30小時，如此長途，令很多亞洲旅客卻步不前。

再說到神秘感：秘魯有聞名於世的印加文化，以及代表印加帝國的馬丘比丘。

我與在北京認識的朋友周健和先生相交已久，雖經他多次邀請，我卻都因路程太遠而無法成行。終於在2013年底，我參加了南極論壇南極行活動，因緣際會乘機繞道來到秘魯。

2013年底，我用了38天的時間，馬不停蹄地在南半球走了一遭，

這段旅程中的重頭戲之一：南極行，業已完稿成書，

新書近日在網路和實體書店陸續上架，

歡迎各位朋友繼續給予指教，感謝！

阿納凱納海灘不僅僅是國王當年登島的地點，而且這裡曾發現過島上唯一的木板古文字，證明這區曾經是文化政治的中心。

講到木板留下的古文字，其實是刻在木板上密密麻麻的符號，猶如象形文字一樣，有的像人、像鳥和魚；有的從右至左，有的又從左到右。究竟「文字」代表什麼？現在世界上只留下20塊這樣的木板，已經無人能夠解讀，使它們又成為島上的另一個謎團！

根據考古學家猜測，這些是古人隨身攜的「書本」，用來歌頌神靈的詩歌和神話等。島民叫它做「隆戈‧隆戈」（Rongo Rongo），就是「會說話的木板」的意思。我直到後來前往復活節島市中心的博物館，才親眼見識到這些古文字木板。

留在島上的這段日子，我每天跟著導遊踏遍島上每一寸土地，一面追尋失落千年的島民文化，一面欣賞迷人大自然天海一色的風光。

最令我難忘的是在海邊觀日出。

我在凌晨摸黑來到拉諾拉拉庫火山山腳下的海邊，這兒有座由日本人在1991年間出資修復的摩埃祭台遺址──唐加力奇祭台（Ahu Tongariki）。1960年，一場9.5級地震引發的海嘯無情沖跨摩埃像，讓它們全部倒卧在地上。後來日本人運來起重機，把地上的摩埃石像一一扶正修復，並且把其中較完整的15尊竪立在祭台上。我從遠處望過去，15尊巨大雕像猶如一堵高牆，背海面山而立，一字排開，在寬闊的海邊，構成了壯觀的畫面。

智利偉大詩人巴勃魯‧聶魯達（Pablo Neruda）寫過一首《分離的玫瑰》（The Separate Rose）長詩：

巨人雕像一個個豎起，
他們像在直立行走，
直至島上全是石頭鼻子的人；