鄧予立看世界

留在島上的這段日子，我每天跟著導遊踏遍島上每一寸土地，一面追尋失落千年的島民文化，一面欣賞迷人大自然天海一色的風光。

最令我難忘的是在海邊觀日出。

我在凌晨摸黑來到拉諾拉拉庫火山山腳下的海邊，這兒有座由日本人在1991年間出資修復的摩埃祭台遺址──唐加力奇祭台（Ahu Tongariki）。1960年，一場9.5級地震引發的海嘯無情沖跨摩埃像，讓它們全部倒卧在地上。後來日本人運來起重機，把地上的摩埃石像一一扶正修復，並且把其中較完整的15尊竪立在祭台上。我從遠處望過去，15尊巨大雕像猶如一堵高牆，背海面山而立，一字排開，在寬闊的海邊，構成了壯觀的畫面。

此刻的大地一片黑暗荒寂，只聽到草地上温馴野馬的嘶叫聲夾雜在澎湃的海浪聲之間。我和其他觀日出的旅客都屏息以待，就等著太陽躍出太平洋海面的那一刻。

天際逐漸呈現白色，一縷紅光穿透雲層，溢出天際，非常鮮艷奪目。儘管當天雲層太厚，未能見到太陽的全貌。但是當一縷曙光穿越摩埃石像之間的空隙，光芒灑落在荒涼的遺址上，是如此壯美、震撼人心，我在別的地方都未曾有過這樣的感受。

遺址的管理員是拉帕努伊島民後裔，見我久久不願離去，便熱心地向我介紹這裡的文化。在祭台周圍，除了不少破碎的摩埃依舊躺卧在大地上，還有很多島民刻在岩石上的圖騰。他說島民奉太陽為神明，這兒是拜太陽的祭壇，亦是島民繁衍生息的地方。他還領我到遺址入口處，介紹全島唯一「吃過洋墨水」的摩埃石像。1982年日本人把它借到大阪世博會上展出，之後運回來鎮守在此處。

他另外介紹如果每天的早、午、晚來到海邊祭台前，可以見到旭日東昇、正午直射和日落西方不同時間的景色，都會帶給人不同的感覺。

於是我又在正午時分重遊，見識太陽當空下的摩埃。藍天白雲的映襯下，巨石像顯得更為宏偉壯觀。

我還央著導遊跟我來一張蒙太奇手法的「16平台」的搞笑版，而且立即用網絡傳回公司，把同事們都逗得樂不可支。

復活節島上還有另一處不可錯過的地方，就在海邊上方的拉諾拉拉庫火山山區採石場（Rano Raraku Quarry）。這裡取之不竭的火山凝灰岩，被島民用做雕刻摩埃的石材，所以整座火山就成為摩埃的製造工場。

我沿著步道往上走，山坡上到處是造型多樣、大小不一的石像：有些已經完工，正在搬運途中；有些仍在雕鑿，石像保留在岩石山洞中。卻不知何故，所有的工具和石像都被扔在原地，似乎無論是雕石像的工人，或者是搬運的工人，都拋下一切匆匆離去。時間彷彿霎時停頓下來，永遠靜止在過去的某一刻，不再流動。但究竟是什麼原因，直到現在，仍然讓考古學家傷透腦筋，是該島歷史上一個撲朔迷離的未解之謎。

我繼續登上拉諾拉拉庫火山口湖，論面積比不上拉諾卡火山的火山口湖，但這裡的湖面未被蘆葦覆蓋，水質清澈。一群野馬自由自在馳騁在周邊的翠綠山坡上，一派塞外風光。

阿基維祭台（Ahu Akivi）是另一個摩埃遺址，有「七勇士」之稱。據說這7尊摩埃是紀念來自遠方的人，他們為霍圖‧瑪圖國王（King Matua）尋找理想居地。石像的造型跟島上的石像並無太大區別，不過是全島唯一面向大海的，表示惦念著遙遠的故鄉。若非石像用珊瑚做成的眼睛早已被挖去，否則應該可以從中看出它們思念家鄉的眼神。

我還深入到島民用作藏身處（Shelter）的溶澗洞，裡面別有洞天，空間足夠上百島民棲身，洞內還按功能劃分，有居室、儲藏食物和醫療等，一點也不覺得紊亂。不過洞內光源不足，非常陰暗，我唯有緊跟著導遊，避免跌倒在碎石滿布的洞裡。

阿卡漢加遺址（Akahanga）被考古學家認為最有考古價值。1968年美國考古學家把這一帶原始部落的遺址復原。整個村落遺址有用石頭圍起來的田地、有集會的廣場、有酋長領袖居住的船型屋，以及火葬場、摩埃。另外還有一堆堆石頭疊起來的，導遊說是島民用來養雞的場地。若沒聆聽說明，我還誤以為是墳墓呢！

島民把復活節島叫做「世界的肚臍」，而這個肚臍，就擠在阿胡泰皮托庫拉遺址（Ahu Te Pito Kura）島民祭天的地方。在這個臨近海邊之處，有一塊被打磨得十分圓滑的大圓石，傳說是復活節島國王從希瓦（Hiva）的故鄉帶到島上，就是代表「世界的肚臍」的頭。其實它是一塊強力磁場的石頭，島民認為只要把額頭貼在石上，可以帶來好運，我也照著做了，希望可以好運常來。

別說復活節島只有這些古文化遺跡，在島東北部又是另一個天地，有處白沙海灘襯著碧藍天空。沙灘雖然不大，卻勝在環境寧靜，風光旖旎，周圍是翠綠茂密的棕櫚樹林。這是島上有名的阿納凱納海灘（Playa do Anakena），是全島唯一可以讓泳客暢泳的海灘，又是傳說中國王登島的地點。我索性留在沙灘，環抱大自然，在棕櫚樹下享用島民傳統的石烤海鮮餐。