鄧予立看世界

智利偉大詩人巴勃魯‧聶魯達（Pablo Neruda）寫過一首《分離的玫瑰》（The Separate Rose）長詩：

巨人雕像一個個豎起，
他們像在直立行走，
直至島上全是石頭鼻子的人；
他們栩栩如生，勢必一代代繁衍，
他們是風和火山熔岩的兒子、空氣和火山灰的孫子，
他們以島嶼為巨足，行如破浪。

微風用它的手，
勞作如能工巧匠；
狂風用它的罪惡肆虐瘋狂，
即使海洋的永恒，
都無法製造出這樣的雕像。

他們的頭很大，
脖頸很長，下頷骨突起，
目光深沉，
驕傲地立於他們的孤獨之中。

他們聳立在那裡，
驕傲的聳立，
令人不安聳立，
啊！多麼孤獨沉穩而格調高尚！

過去有誰敢於詢問，
現在又有誰，
敢於詢問，
問一問，
這些本身就在詢問的雕像。

這是詩人親身遊歷復活節島後，對島上默默無語的摩埃，所留下的永恆的字句。

摩埃（Moai）巨型石雕像是復活節島獨有的古文明遺跡。在這樣彈丸小島上，目前已經發現的總數居然有887尊之多！它們分別散落在島上的每一個角落，有的單獨倒在白浪拍崖的海岸邊，有的佇立在荒涼的草野山坡上，有的矗立在高高的祭台上，莊嚴肅穆。

不少雕像受到人為破壞和大自然的摧殘，早就支離破碎；有些則保持完整地聳立著。無論是哪一尊，都有一個共同之處──它們堅守在島上，沉默的經歷了逾千年的風吹雨打，見證島上的滄桑巨變。

拉諾卡山下的海灘，有一尊只有頭部露出地面的摩埃巨人石像，導遊就從它開始，為我解開石像之謎。

首先談到島上的歷史，據記載，活在島上的拉帕努伊人是波利尼西亞人（Polynesians）的其中一支族群，使用的拉帕努伊語和大溪地語屬於同一個語系。傳說他們憑藉高超的航海技術，乘信風，辨星象，横渡大洋，來到這個島嶼。有一說摩埃就是他們信奉和膜拜的神靈，他們相信摩埃會保佑島上風調雨順、豐衣足食。

可是在島上發展的歷史長河中，因土地、食物分配問題，發生了族群的戰爭。據說島上發生「長耳族」和「短耳族」的內戰，勝利的一方會將戰敗族群的摩埃石雕像推倒，並挖去雙目，這樣就能使它們喪失法力（瑪納Mana）。

我在海灘上見到一堆堆東歪西斜、廢棄了的摩埃，大部分身首異處，像是經歷過一場戰亂浩劫的古戰場。

除了島民內戰外，復活節島在過去幾百年內，又出現過大饑荒、流行病、濫伐樹木、人口銳減等衝擊，加上航海殖民主義者的擄掠，販賣島民為奴隸和殖民化等。島上的人口一度繁盛到萬多人，但最慘的時候卻只餘下111人。

直到1888年復活節島回歸智利後，政府才對這孤島施以援助和建設，把這裡發展成旅遊小島。今天島上的人口有5,700多人，算是重新復甦起來了。

講到摩埃，製造材料都是就地取材，以島上黝黑的火山凝灰岩（tufa）雕鑿而成。大多數是男性造型，昂首挺胸，或站立或跪著；臉孔幾乎都是長臉、長耳朵、扁額、高鼻子、深眼眶、濃眉等，神情肅穆、栩栩如生。有些頭上還載著由紅色火山凝灰岩雕成帽子般的髮結（布卡奧Pukao），做為顯貴身份的識別。

按導遊介紹，摩埃的雕刻石場在島東面的拉諾拉拉庫（Rano Raraku）火山山區。這裡發現397尊完成和未完成的摩埃，不過附近卻未發現金屬工具和運輸器具，只找到石刀、石鎬、石斧、石鑿等，說明當時的開鑿方式是非常艱難的。

摩埃多半高7-10米，重量從不足10噸到超過100噸都有。究竟島民採用什麼方法將如此巨型的雕像搬離「工場」，挪到島嶼的各個地方呢？這就得靠考古學家的研究了。他們認為島民是用島上一種「哈嗚哈嗚樹」的纖維製成繩索，先套在石像的脖子上，然後組織百多人來做搬移的動作。或者用棕櫚樹製成木橇桿，一步一步艱難地推移。如此龐大的工程自然必須憑藉堅強的意志來完成，這可以說明他們對摩埃信仰的堅貞。

實際上，最大的謎團還是出在摩埃石像代表的意義。到底它們代表神明，或是其他東西呢？這個問題可是難倒了考古學家。直至今日，仍有多種說法。導遊說，當地普遍認為是用來紀念祖先或部族的領袖。但不管怎樣，這些非常珍奇罕有的大石像，都是復活節島島民共同而貴重的古文明遺產。

在倫敦的大英博物館內，有一尊從島上「偷來」的石雕像，它是島上雕刻得最精緻的一尊，五官完整，雙臂和乳頭刻得很清晰，連背後的紋樣都非常明顯。石像有個名字叫做「哈卡納奈何」（Hoahakananai’a），這句話在拉帕努伊語就是「被偷走的朋友」（the stolen friend）。我聽聞後，忍不住打心裡微笑起來，實在很佩服島民那一份含蓄的幽默感。但願摩埃石雕像能夠永遠驕傲地站立在這天之涯海之角的小島上，供來自四方的遊客欣賞和追思。