日前剛品嚐過哈爾濱「大鐵鍋亂燉鰉魚」的新鮮與美味，充滿地方特色，不由得讓我回想起去年夏天旅遊法國馬賽港（Marseille）時，試吃當地名菜──馬賽魚湯（Bouillabaisse）的經驗。
馬賽是法國南部的海濱城市，臨地中海的天然港口，因為得天獨厚的地理環境，漁產非常豐富，每到假日，舊馬賽漁港的碼頭旁，擺滿售賣海鮮的攤檔，是當地的一大特色。
馬賽魚湯這道法國菜，據說是在2500多年前由希臘人帶到法國，現在已登上國際美食之列，旅遊人士來到這裡，多半不會放過品嚐的機會。
順著馬賽的甘迺迪大道（Comiche du President John F Kennedy）下去，有個奧弗山谷小漁港（Les Vallon des Auffes），是典型南法地中海的漁村。漁村在二次世界大戰時遭到嚴重破壞，岸邊色彩濃厚的平房是戰後重建的，港口則停泊許多船隻遊艇，當地有多家提供馬賽魚湯的餐館。
導遊菲利浦為了讓我有機會一試魚湯，不致「空嘴」而回，很早便預訂了一間名叫Restaurant FonFon的餐館，他認為這是當地最好、最正宗的一家，通常會來用餐的都是真正懂門道的饕客，一般來到馬賽的外地遊客，則只知道Le Miramar餐館，有被旅遊指南誤導之嫌。
FonFon餐館只有兩層樓，擺放許多來自各地的名人照片，用作宣傳，桌次老早就被預訂一空，據說它經常爆滿，一位難求，當我前來用餐時，門外還有不少排隊輪候的客人呢！
餐館提供獨一無二的馬賽魚湯，菜單上只列出配菜和酒單可供選擇。侍應生先說明魚湯的烹調方法，原來材料基本上用的是來自地中海的海產，魚類至少有六種，包括鱈魚、海鰻、鯡魚等，加上小蝦和螃蟹，再搭配洋蔥、蕃茄、大蒜、百里香、桂葉、番紅花和橄欖油等一同放入鍋裡烹煮，真是名符其實的「大雜燴」。
魚湯很快就端上桌，顏色呈褐紅色，另外還有一盤大雜燴海鮮，以及大蒜蛋黃醬（rouille）和一籃烤麵包。吃法很簡單，就是先喝湯，再取麵包蘸湯食用，配上蛋黃醬佐料，接著吃盤裡的海鮮。湯品尚未入口，迎面撲來一陣海鮮的葷腥，幾乎要令我退避三舍，然而情況已是箭在弦上，不得不發，我沒有選擇餘地，只好勉為其難舀起湯來，腥味很重，而且鹹得不得了，海鮮也烹煮得很「老」，毫無味道，感覺有如嚼蠟。
其實說穿了，馬賽魚湯不過是從前漁民把剩餘的漁獲加上菜料放在鍋裡大雜燴烹煮，做為漁民糊口的簡單飯菜罷了，結果經法國人的宣傳渲染，使它登堂入室，變成一味國際美食。
事後，我得知余秋雨先生在著作《行者無彊》內有篇文章，將這道名菜批評得體無完膚：「魚湯上得很快，先是一桌一大海碗，由服務員一勺勺分到每人的淺盆上。湯呈渾褐色，趁著熱氣先進一口，便立即皺起了眉。不能說難吃，但又腥又鹹，是一種平庸的口味，以前在海邊一些貧困的農家可以喝到。我喜歡吃魚，不怕腥，但對這種完全不作調理的腥，還是不敢恭維。」
若我事前下了準備工夫，先看到大師的評語，肯定連一口都不願品嚐。再將馬賽魚湯與哈爾濱鰉魚比較，味道更是高下立見！
馬賽是法國南部的海濱城市，臨地中海的天然港口，因為得天獨厚的地理環境，漁產非常豐富，每到假日，舊馬賽漁港的碼頭旁，擺滿售賣海鮮的攤檔，是當地的一大特色。
馬賽魚湯這道法國菜，據說是在2500多年前由希臘人帶到法國，現在已登上國際美食之列，旅遊人士來到這裡，多半不會放過品嚐的機會。
順著馬賽的甘迺迪大道（Comiche du President John F Kennedy）下去，有個奧弗山谷小漁港（Les Vallon des Auffes），是典型南法地中海的漁村。漁村在二次世界大戰時遭到嚴重破壞，岸邊色彩濃厚的平房是戰後重建的，港口則停泊許多船隻遊艇，當地有多家提供馬賽魚湯的餐館。
導遊菲利浦為了讓我有機會一試魚湯，不致「空嘴」而回，很早便預訂了一間名叫Restaurant FonFon的餐館，他認為這是當地最好、最正宗的一家，通常會來用餐的都是真正懂門道的饕客，一般來到馬賽的外地遊客，則只知道Le Miramar餐館，有被旅遊指南誤導之嫌。
FonFon餐館只有兩層樓，擺放許多來自各地的名人照片，用作宣傳，桌次老早就被預訂一空，據說它經常爆滿，一位難求，當我前來用餐時，門外還有不少排隊輪候的客人呢！
餐館提供獨一無二的馬賽魚湯，菜單上只列出配菜和酒單可供選擇。侍應生先說明魚湯的烹調方法，原來材料基本上用的是來自地中海的海產，魚類至少有六種，包括鱈魚、海鰻、鯡魚等，加上小蝦和螃蟹，再搭配洋蔥、蕃茄、大蒜、百里香、桂葉、番紅花和橄欖油等一同放入鍋裡烹煮，真是名符其實的「大雜燴」。
魚湯很快就端上桌，顏色呈褐紅色，另外還有一盤大雜燴海鮮，以及大蒜蛋黃醬（rouille）和一籃烤麵包。吃法很簡單，就是先喝湯，再取麵包蘸湯食用，配上蛋黃醬佐料，接著吃盤裡的海鮮。湯品尚未入口，迎面撲來一陣海鮮的葷腥，幾乎要令我退避三舍，然而情況已是箭在弦上，不得不發，我沒有選擇餘地，只好勉為其難舀起湯來，腥味很重，而且鹹得不得了，海鮮也烹煮得很「老」，毫無味道，感覺有如嚼蠟。
其實說穿了，馬賽魚湯不過是從前漁民把剩餘的漁獲加上菜料放在鍋裡大雜燴烹煮，做為漁民糊口的簡單飯菜罷了，結果經法國人的宣傳渲染，使它登堂入室，變成一味國際美食。
事後，我得知余秋雨先生在著作《行者無彊》內有篇文章，將這道名菜批評得體無完膚：「魚湯上得很快，先是一桌一大海碗，由服務員一勺勺分到每人的淺盆上。湯呈渾褐色，趁著熱氣先進一口，便立即皺起了眉。不能說難吃，但又腥又鹹，是一種平庸的口味，以前在海邊一些貧困的農家可以喝到。我喜歡吃魚，不怕腥，但對這種完全不作調理的腥，還是不敢恭維。」
若我事前下了準備工夫，先看到大師的評語，肯定連一口都不願品嚐。再將馬賽魚湯與哈爾濱鰉魚比較，味道更是高下立見！
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