【老鄧和中東】都會科威特－鄧予立看世界

1990年8月2日凌晨，伊拉克突然揮軍入侵科威特，僅僅用了14個小時就把整個國家佔領下來，二次大戰後世界最大的局部戰爭就此揭開序幕。

當年伊拉克的薩達姆‧侯賽因（Saddam Hussein，台灣譯為薩達姆‧海珊）藉領土和石油之爭，未理會西方聯國的交涉，挑起戰爭，結果翌年1月17日，以美國為首的聯軍向伊拉克發起空襲和地面戰爭，用了42天就把入侵的伊軍趕回老家，結束這場「海灣戰爭」（Gulf War，或譯作「波斯灣戰爭」）。

我從多哈轉到科威特首都科威特城（Kuwait City），繼續阿拉伯半島四國的最後一程，以14個小時的時間把這座城的內外一次遊遍。

首次來到科威特，辦理入境簽證就折騰了一個多鐘頭，辦事人員的效率很低。來接我的司機兼導遊表示這一點都不奇怪，是當地官員的特點。他說政府機關除了主管級以上由本國人擔任外，一般辦事人員多為外聘，來自印度、菲律賓、巴基斯坦和其他阿拉伯國家，要他們積極努力辦事就有點難度了。

50年代科威特政府憑藉開採石油發達，國家富裕，公務員的福利好、待遇高，又不用向政府繳交所得稅，過著悠閒的生活。他們習慣冬季到海灘游泳、曬太陽，夏日則足不出戶，在室內享受冷氣、大啖可口可樂。作為國民可獲得政府的補助，擁有寬敞舒適的花園別墅，有的還配有私家游泳池。公路兩旁所見的獨棟別墅大多數是政府公務員的房子，科威特人民生活舒適、食住無憂。

科威特城位於地理位置重要的波斯灣上，堪稱是「阿拉伯半島上的明珠」，機場路上和市區中心沿路都見林蔭大道，繁花似錦。身為一個嚴重缺水的沙漠國家，政府用海水化淡（或稱海水淡化、海水脫鹽）來供養樹木花草，可以想像成本多昂貴，這些都仰賴真主恩賜的地下資源──石油和天然氣帶來的財富。

不過富足的背後隱藏隱憂，地下資源總有被採光竭盡的一日，到時經濟衰退，今天無憂的樂土會有怎樣的後果呢？對於這個問題，司機答得很妙：這裡的富人早有準備，他們將資金轉移海外，小孩出國留學，早為自己鋪好後路；普通公民亦毋需緊張，一切相信「真主」，就像這位擁有四位妻子、七名子女的丈夫，只需要向真主祈禱，相信命運。面對他如此這般無憂無慮的樂天精神，我著實無話可說。

我在科威特首都的行程分為兩部分，首先來個市內觀光，下一個回合則到城外的大沙漠碰運氣，希望有幸遇上「海市蜃樓」的景觀。

科威特中心區到處都是伊斯蘭建築風格的大樓，是政府辦公所在地和商業中心，中心區不斷進行改造，特別是沿海的大樓。反觀舊城區直至今日仍有不少破舊的樓房，與嶄新落成的摩天大樓形成強烈的對比，原來儘管海灣戰爭早已結束，科威特人仍餘悸猶存，擔心伊拉克報復，直到2006年12月30日伊拉克強人薩達姆‧侯賽因被絞刑處決後，才敢著手重建市區。

我先到市中心的國家博物館（National Museum Complex），這兒陳列伊斯蘭文化藝術的珍貴文物，在伊拉克入侵期間，珍藏遭受掠奪和破壞，現在仍持續進行整理修復，博物館只開放一部分，部分展品分別存放在倫敦和紐約博物館內，待修整完畢後，展品才會後回歸館裡展出。

博物館周邊建築林立，其中有座解放塔（Liberation Tower）非常醒目，372米的高度，是市內最高的電訊塔，顧名思義，解放塔是海灣戰爭後，科威特人民為紀念解放勝利而改的名字。

附近還有大清真寺，又叫做法蒂瑪清真寺（Masjid Al-Kabiv），寺內外可同時容納12,000名信徒，氣派和規模相較起稍早參觀過的幾間更是遠遠比不上。此時正值祈禱時間，因此未能入內參觀。

清真寺對面是劍宮（Sief Palace），做為政府的辦公處，並未對外開放，更嚴禁拍照。附近的議會大廈、新聞大廈、連同證券交易所，沿海別墅等等，司機都基於保安原因不讓我拍照，以免招惹麻煩。真沒有預料海灣戰爭的陰霾依舊未散，科威特人仍然非常謹慎害怕。

舊城區內有個舊集市，司機說裡面分為專賣食物的Souq Marbarakia、專賣服裝的Souq Al-Hareem，和專賣黃金的Souq ad-Dahab al-Markazi等三個大集市，商品包羅萬有，一般外國遊客在裡面購物，逛一兩個小時都意猶未盡。然而千篇一律的舊式集市與其他海灣國家無異，我這趟中東之行已經看得夠多，興趣索然，不到廿分鐘便返回車上，前往漁市場和蔬果市場。