鄧予立看世界

突尼斯是全國政經文化中心和交通樞紐，重要行政部門都設在新城中心，圍繞著中央的獨立廣場，是當年由法國殖民政府開發的。市中心大街是一條林蔭大道。茉莉花革命後，獨立廣場被易名為「一一四廣場」，紀念今年1月14日推翻了執政長達23年的總統。


 
新城旁邊就是老城麥地那，老城區自公元7世紀已開始形成，聚居了阿拉伯人，阿拉伯語的「麥地那」即是老城之意。
 
我經過把新舊兩城分開的城門──「海門」，過去圍繞老城的城牆目前已不存在，不過仍有許多城門保存尚好。海門後有一座清真寺，是突尼斯最古老、規模最大的，叫做宰頓清真寺，又稱為橄欖樹清真寺，原來「宰頓」是阿拉伯語的橄欖。
  
當我一踏入麥地那老城，就仿如來到《一千零一夜》的故事中，城內男男女女保持著傳統的阿拉伯服裝，男的拖著長袍，女的披著顏色繽紛的沙麗，有的還頭頂著竹簍、陶罐等。
 
老城區不見現代高樓，盡是古老矮房，充斥濃郁的阿拉伯氣息，古色古香。街道非常狹窄，卻縱橫交錯，宛如蜘蛛網的複雜結構，外人走進就如掉入迷宮一樣，很難分辨方向。我只好緊跟導遊，在老城中左穿右插。大街小巷售賣各式各樣的阿拉伯編織品、銅器、香料、手工藝品，每條街巷有其專門販售的項目，同一類別的店鋪都在同一條街巷內，就連名稱也以此為名，如香料巷、地毯巷等，可說是一目了然。另外，老城內有幾條販售金飾的巷子，店鋪超過百家，其門如市，生意很好。





 
此處沿用古老叫賣方法，原本遊人已非常多，再加上大聲的叫賣喊價，洋溢著熱鬧喧嘩的氣氛。在這裡買紀念品切記要大刀闊斧地殺價，否則很難與生意頭腦靈活的阿拉伯人匹敵。店鋪同時以突尼西亞貨幣第納爾（Tunisian Dinar）和歐元標價，歐元剛好是第納爾的一倍，不小心就會上當，得支付雙倍的錢。
 
導遊說在阿拉伯國家的麥地那老城中，以突尼斯最有名氣，仍然保持著古早傳統味的市集。
 
小巷擠滿當地人和遊客，我擔心治安問題，小心保管財物，同時因不懂當地風土人情，也不敢貿然隨便拍照。
 
這時腹如雷鳴，便來到一家突尼斯食堂覓食果腹，不巧食物已賣清光，幸得同檯兩位來自敘利亞的朋友義助，慷慨送上羊頭美食，免費享用一頓滋味的午餐。


 
突尼斯城內還有許多迦太基和羅馬的遺跡，我先到迦太基國家博物館（National Museum of Carthage），可惜重門深鎖，原來這天是假期休息，只有到旁邊連接的大教堂巡遊一番。
 
迦太基的墓穴遺址──德非祭壇包括逾千的古墓群，豎立刻有圖騰圖像的石墓碑，據說這裡大多數是兒童墓穴，傳說迦太基帝國的腓尼基人非常殘忍，會把兒童頭顱割下，投進火裡祭神，事後都埋葬於此，目前只開挖了一層，下方還有大約六層，可見墓群數量之驚人。另一個大墓穴有很多特別的墓碑，我因忌諱並未進入，就匆匆離開了。




 
反倒是古墓遺址前有座寧靜湖泊，倒映牛皮山（Byrsa）上巨大的聖路斯教堂（St. Louis Cathedral），有種靈魂被洗滌之後的空明澄澈。




 
至於古羅馬人的代表作──安東尼浴場（Baths of Antonie）是一座被列為同期第三大的羅馬浴場，佔地3.5公頃，可容納逾千人，僅次於卡拉卡拉浴場（Baths of Caracalla）和戴克里先浴場（Baths of Diocletian）。經過幾千年的洗禮和破壞，浴場只留下底層結構，以及多根圓柱，最高達30公尺，還有精巧的花紋雕飾。
 
根據整理出來的資料和模型，這座大浴場設計相當完整，兩邊對稱的更衣室、熱水游泳池、三溫暖和健身室，應有盡有。浴場用水是從60公里外經輸水槽送進來，工程非常浩大。古羅馬人創造了不少奇蹟，在這裡又一次證明他們的智慧！
 







 
當天晚上，主人Neffati還帶我們來到海邊的遊艇俱樂部，隨處望去，泊滿設備先進豪華的遊艇，說明突尼斯人還是很懂得享受，而貧富懸殊也未受一月革命改變。
 
在突尼西亞的最後晚餐如常安排在深夜11時以後，我與老韓入鄉隨俗，這頓飯吃到深夜三時才結束。回到酒店時，天已發白，旭日從地中海冉冉升起，萬象霞光，就連波光粼粼的海面也染紅一片，我的「地中海明珠」（The Pearl of Mediterranean）之行就在如此壯觀難得的美景下劃上了句點。