2006年，我曾在世界盃足球決賽期間到過柏林，但並未進行觀光遊覽，藉著這趟難得機會，第二天一早，我就跟著居住40多年的南斯拉夫籍女導遊開始四個小時的柏林環市觀光行程。
柏林不僅僅是德國的首都和最大城市，也是一座文化之都，750多年的歷史讓它隨處可見到宮殿、博物館、歌劇院、展覽館等。儘管柏林經歷過第二次大戰無情的戰火毀壞，幾乎百分之九十都遭到炸毀，夷為廢墟。不過，經戰後重建，以及德國統一後的改造復興，這座古城又重現新生。今天已是「廢墟不再」，也不復見前東德時期蘇聯式的街道和建築物名稱，成為一座匯集傳統古典和現代新潮的新「古」城。
導遊還介紹柏林的地質結構屬於沙質，有豐富的地下水資源，古城原位於沼澤地帶，有湖泊、森林和草地，經歷幾百年的城市擴建，沼澤湖泊已被錯綜複雜的運河用上千座橋樑連接起來，橋樑的數目還遠遠超過水都威尼斯，全城四分之一的土地被草地、森林覆蓋，是一座綠色之島，因此有「森林、湖泊之都」的稱號。
秋末的柏林，楓樹（德國人叫做Indian Summer Tree）早已染上鮮艷的紅色，在萬綠的森林叢中，現出奪目的紅葉，非常耀眼。
導遊先駕車走過原來的東柏林，區內保存較多古建築，古典文藝復興時期風格的柏林大教堂（Berliner Dom）巍然屹立在施普雷河畔，教堂上綠色的穹頂非常壯觀，遠處卻見到現代化高聳入雲的電視塔，一新一舊的對比，蔚然成趣。
河邊還有一座東德博物館（DDR Museum），裡面規模很小，只陳列舊日東德人民的日常生活用品和方式，以資料居多，我入內參觀不過廿多分鐘便看完了，卻得花費６歐元，有搵笨（廣東話：中計了，被占便宜之意）之嫌！
最受旅客愛遊的是柏林圍牆，這條長達160多公里，高約4公尺的圍牆，是1961年東德政府為防止東邊居民逃到西柏林而建，最終在1989年被推倒，現在留下一截長70多公尺、滿布塗鴉的舊址作為景點。遊客多愛在兩幅被認為是經典之作前拍照，其中一幅是前蘇聯領導人布爾茲尼夫與前東德領導人昂納克親嘴的諷刺畫，畫名叫做死亡之吻（Kiss of Death）。
另一處熱門之地是布蘭登堡門（Brandenburger Tor），是柏林最具代表性的地標，在分隔東、西柏林的30年間，城門被認為是資本主義社會和社會主義社會的分界。這座城門在1788-1791年間建成，是新古典主義的建築，正反面都有六根多利克柱式的柱子支撐，兩邊則各有較矮的石柱延伸長廊，城門上方是勝利女神駕馭一輛由四匹戰馬拉著的戰車。城門與兩旁的現代建築並列，包括美國和法國領事館在內，顯得更加宏偉壯觀。二戰期間，這座城門也遭受損壞，而今所見到的城門景貌，都是戰後和德國統一後將原貌逐一重現。
布蘭登堡門的一邊是繁華的菩提樹下大道（Unter den Linden），沿大道可直達繞城的施普雷河。一座腓烈大帝騎馬銅像和著名的洪堡大學（Humboldt-Universität）都位於這條大道上，大學前面的廣場有一處玻璃平台，是當年希特勒焚書的地方，下面是圖書館，裡面的書籍早已被燒毀，只留下空空的書架。近年來，大學已有不少來自中國的留學生，皆因學費較其他歐洲大學較低的緣故。
大學旁是一座令人動容的皇家衛兵新崗哨（Neue Wache），今天成為犧牲戰士的紀念堂，裡面只有悲傷母親哀撫著死難子女的銅像，供人憑弔。這是德國著名的版畫及雕塑家凱綏‧柯勒惠支（Käthe Kollwitz）的作品，柯勒惠支的兒子和孫子分別在一戰和二戰中陣亡，她有許多作品都展現出母親的悲痛和反戰的意象。
附近的露天叢林豎起無數的水泥石碑，紀念二戰時被納粹屠殺的猶太人，這是2005年才開放的柏林猶太人大屠殺紀念館（Denkmal für die ermordeten Juden Europas），若有時間的話，還可選擇進入館內觀看當年猶太人被屠殺的紀錄片和照片。
城門的另一方向，矗立一座金色的勝利女神紀念碑（Siegessaule），同樣也屬於柏林的熱門景點，旁邊的紀念公園放置多座顯赫戰功的德國名將雕像。
結束東柏林之行，接著來到分隔東、西柏林的查理檢查哨（Checkpoint Charlie），這是冷戰時期東德進出西柏林的一個檢查點，如今東西對峙的緊張氣氛不再，取而代之的是周圍的商店兜售起前蘇聯軍隊的舊軍服、獎章和紀念品。
匆匆略過幾個著名景點：新國會大廈（Reichstag）、全歐洲最大的中央車站（Hauptbahnhof）、夏洛騰堡宮（Schloss Charlottenburg）和1936年奧運會場館，最後驅車駛上高速公路，趕赴回程的機場。
短短數小時就感受到柏林濃濃的文化氣息，導遊表示，城內光是博物館就超過800多家，政府每年定時提供優惠入場票價，鼓勵國民參觀，普及文化的教育和宣傳。另外，柏林交響樂團更是蜚聲國際，享有很高的評價。
古老「新城」的多姿多彩，一定不會使人失望而回。
柏林不僅僅是德國的首都和最大城市，也是一座文化之都，750多年的歷史讓它隨處可見到宮殿、博物館、歌劇院、展覽館等。儘管柏林經歷過第二次大戰無情的戰火毀壞，幾乎百分之九十都遭到炸毀，夷為廢墟。不過，經戰後重建，以及德國統一後的改造復興，這座古城又重現新生。今天已是「廢墟不再」，也不復見前東德時期蘇聯式的街道和建築物名稱，成為一座匯集傳統古典和現代新潮的新「古」城。
導遊還介紹柏林的地質結構屬於沙質，有豐富的地下水資源，古城原位於沼澤地帶，有湖泊、森林和草地，經歷幾百年的城市擴建，沼澤湖泊已被錯綜複雜的運河用上千座橋樑連接起來，橋樑的數目還遠遠超過水都威尼斯，全城四分之一的土地被草地、森林覆蓋，是一座綠色之島，因此有「森林、湖泊之都」的稱號。
秋末的柏林，楓樹（德國人叫做Indian Summer Tree）早已染上鮮艷的紅色，在萬綠的森林叢中，現出奪目的紅葉，非常耀眼。
導遊先駕車走過原來的東柏林，區內保存較多古建築，古典文藝復興時期風格的柏林大教堂（Berliner Dom）巍然屹立在施普雷河畔，教堂上綠色的穹頂非常壯觀，遠處卻見到現代化高聳入雲的電視塔，一新一舊的對比，蔚然成趣。
河邊還有一座東德博物館（DDR Museum），裡面規模很小，只陳列舊日東德人民的日常生活用品和方式，以資料居多，我入內參觀不過廿多分鐘便看完了，卻得花費６歐元，有搵笨（廣東話：中計了，被占便宜之意）之嫌！
最受旅客愛遊的是柏林圍牆，這條長達160多公里，高約4公尺的圍牆，是1961年東德政府為防止東邊居民逃到西柏林而建，最終在1989年被推倒，現在留下一截長70多公尺、滿布塗鴉的舊址作為景點。遊客多愛在兩幅被認為是經典之作前拍照，其中一幅是前蘇聯領導人布爾茲尼夫與前東德領導人昂納克親嘴的諷刺畫，畫名叫做死亡之吻（Kiss of Death）。
另一處熱門之地是布蘭登堡門（Brandenburger Tor），是柏林最具代表性的地標，在分隔東、西柏林的30年間，城門被認為是資本主義社會和社會主義社會的分界。這座城門在1788-1791年間建成，是新古典主義的建築，正反面都有六根多利克柱式的柱子支撐，兩邊則各有較矮的石柱延伸長廊，城門上方是勝利女神駕馭一輛由四匹戰馬拉著的戰車。城門與兩旁的現代建築並列，包括美國和法國領事館在內，顯得更加宏偉壯觀。二戰期間，這座城門也遭受損壞，而今所見到的城門景貌，都是戰後和德國統一後將原貌逐一重現。
布蘭登堡門的一邊是繁華的菩提樹下大道（Unter den Linden），沿大道可直達繞城的施普雷河。一座腓烈大帝騎馬銅像和著名的洪堡大學（Humboldt-Universität）都位於這條大道上，大學前面的廣場有一處玻璃平台，是當年希特勒焚書的地方，下面是圖書館，裡面的書籍早已被燒毀，只留下空空的書架。近年來，大學已有不少來自中國的留學生，皆因學費較其他歐洲大學較低的緣故。
大學旁是一座令人動容的皇家衛兵新崗哨（Neue Wache），今天成為犧牲戰士的紀念堂，裡面只有悲傷母親哀撫著死難子女的銅像，供人憑弔。這是德國著名的版畫及雕塑家凱綏‧柯勒惠支（Käthe Kollwitz）的作品，柯勒惠支的兒子和孫子分別在一戰和二戰中陣亡，她有許多作品都展現出母親的悲痛和反戰的意象。
附近的露天叢林豎起無數的水泥石碑，紀念二戰時被納粹屠殺的猶太人，這是2005年才開放的柏林猶太人大屠殺紀念館（Denkmal für die ermordeten Juden Europas），若有時間的話，還可選擇進入館內觀看當年猶太人被屠殺的紀錄片和照片。
城門的另一方向，矗立一座金色的勝利女神紀念碑（Siegessaule），同樣也屬於柏林的熱門景點，旁邊的紀念公園放置多座顯赫戰功的德國名將雕像。
結束東柏林之行，接著來到分隔東、西柏林的查理檢查哨（Checkpoint Charlie），這是冷戰時期東德進出西柏林的一個檢查點，如今東西對峙的緊張氣氛不再，取而代之的是周圍的商店兜售起前蘇聯軍隊的舊軍服、獎章和紀念品。
匆匆略過幾個著名景點：新國會大廈（Reichstag）、全歐洲最大的中央車站（Hauptbahnhof）、夏洛騰堡宮（Schloss Charlottenburg）和1936年奧運會場館，最後驅車駛上高速公路，趕赴回程的機場。
短短數小時就感受到柏林濃濃的文化氣息，導遊表示，城內光是博物館就超過800多家，政府每年定時提供優惠入場票價，鼓勵國民參觀，普及文化的教育和宣傳。另外，柏林交響樂團更是蜚聲國際，享有很高的評價。
古老「新城」的多姿多彩，一定不會使人失望而回。
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