鄧予立看世界

「紙門」並不是日本人傳統無鎖的紙門，又名「卡爾門」的「紙門」(Porta della Carta)是指兩扇鋼鑄大門。在威尼斯毗鄰聖馬可大教堂的公爵宮又稱為總督府─杜卡勒宮(Palazzo Ducale) ，紙門正是總督府的正大門。為何把它叫做「紙門」呢？

我翻閱資料，但因為年代已久，已無從稽考。據說古時候威尼斯市民遇有不平事，向總督大人請願、投訴、抗議時，由大門前的文書代筆，幫助他們寫投訴、請願書等緣故，才流傳下來這樣「文雅」的名稱。

我們剛參觀過聖馬可大教堂，隨即轉入這座外表優雅華麗的公爵宮參觀，它始建於9世紀，是羅馬式建築，外觀非常漂亮，宮殿的屋頂上是哥德式的尖塔和雕像，底部是鏤花的大理石柱拱廊，撐托一面粉紅色席紋圖案的外牆，設計大膽，突破古代傳統的風格。

從河道那邊看過去，公爵宮就像一座堡壘，過去是為了防禦外敵入侵的目的而建，經過歷年多次的修建，才改變成今天的開闊式結構，許許多多的門、窗和長長的迴廊環繞整座典雅的宮殿。

自羅馬帝國殞落滅亡後，公爵宮一直是威尼斯的最高權力機關，也是總督的住所。

宮殿正門「紙門」的周圍都是浮雕和塑像，中央總督弗朗切斯科‧弗斯卡里和威尼斯守護神飛獅的雕塑形態逼真，門的左下角有4個雕像，是傳說中四位代表羅馬時代的人物：戴克里安(Diocletian)、馬克西米連(Maximilian)、瓦利里安(Valerian)和君士坦丁(Constantine)，雕像用斑岩雕成，我們伸手摸摸石像，沾染一下他們的霸氣。

公爵宮的正門口


正門上總督和守護神飛獅的雕塑

在宮外已能感受到它漂亮優雅的外觀，當我們進入宮殿內，更大為驚嘆，宮內共有三層樓，我們沿著旅遊路線參觀，先到中庭大院裡，全部是文藝復興時期的拱門和廊柱的經典設計，有一股懾人的威勢。

中庭側是大理石建造的巨人階梯(Scala dei Giganti)，就在正門進入弗斯卡里凱旋拱門後，上端站著威武的戰神馬爾斯(Mars)和海神尼普頓(Neptune)，是雅洛布‧桑索維諾(Jacopo Sansovino Rizzo)的作品，我未理會面前的欄杆，走上階梯與「兩神」合照。

之後大家一路登上宮內參觀，經過鋪滿鍍金灰泥拱頂的黃金階梯(Sola d’Oro)前，見到一面「獅子之口」，它張開大口，原來是用來投入告密信的地方，沒想到原來投告發密函習慣由來已久，古人早已深懂此道。

登上這段金光閃亮的黃金階梯，上面樓層分別是大大小小的會議廳、執事議政廳、羅盤廳、武器室等，每個廳室都有各自不同的分工，可以感受到那個時代國力鼎盛，的確有雄霸天下的氣勢。

廳室內的天花板和四周盡是美麗圖畫，幅幅都是名家之作，令人嘆為觀止，其中四門之廳(Salla delle Quattro Porte)設計最特別，這是一間等候室連接接待室，四門互相對稱，天花板是帕拉弟奧(Palladio)的設計，壁畫則出自丁托列多(Tintoretto)之筆，一幅名家維洛尼斯(Veronese)的作品《歐羅巴之劫》懸掛在廳內，是宮中最生動的作品之一。可惜室內不容拍照，我只能暗中偷拍幾幅，不能盡錄精品，便轉而到售買紀念品處「補飛」(廣東話，買公爵宮的圖畫簡介)。

最後，我們進入與公爵宮相連的監獄，連接兩處的就是著名的嘆息橋(Ponte del Sospiri)。當囚犯經過法庭審判後，如果被判有罪，就會被押往嘆息橋另一邊的監獄，關進暗無天日的牢房裡，或者被判處死刑，一去不復返。

因此，每當囚犯通過嘆息橋時，會忍不住從橋上兩個透光小窗窺視外面運河風光，想到從此就得告別藍天海景，不禁搖頭自嘆。

這橋一直是威尼斯著名的浪漫景點，經常見到熱戀的情侶在嘆息橋前面不遠古人用來拴馬的「稻草之橋」卿卿我我，沉醉在熱戀的浪漫中，這天也剛好有一對小情侶在橋下拍婚紗照，這處原是取景的最佳地點，但如今嘆息橋前一帶，卻被現代的商業彩色廣告海報貼滿，破壞了氣氛，真是大煞風景。

從嘆息橋的小窗窺視外頭風光

匆匆遊遍公爵宮，午餐時間已過，大家飢腸轆轆，雖然意猶未盡，只好留下美好印象，趕到附近餐廳大啖正宗意大利麵。